Популярні Пости

Вибір Редакції - 2019

Ісландія проти годинникової стрілки. частина II

початок

День перший

намічений: Кефлавік - Аеропорт (ренткар).

реальний: Кефлавік - пішохідний маршрут до Грофіна (Crofin) і назад - Аеропорт (ренткар).

Рекомендований: Я вважаю ідею провести перший день "пішим порядком" вдалою. Прокатники готові підігнати машину прямо до виходу з рейсу, зустрічаючи замовника табличкою з прізвищем, і багато практикують початок подорожі прямо "з корабля на бал". А я вважаю, що пішки краще переймаєшся атмосферою країни, краще відчуваєш її, знайомишся.

На наступний день у нас була запланована прив'язка до місцевості, знайомство з містами Ісландії на прикладі Кефлавік, обзаведення їжею, місцевою валютою і, нарешті, машинкою. Погода в цілому сприяла - часом моросило, один раз я навіть діставала парасольку, але справжнього дощу так і не було, не було і вітру. В результаті парасольку перекочував в сумку, його функції цілком успішно виконував капюшон куртки.

Кефлавік чудовий!

Це маленьке містечко. Порожні вулиці. Акуратні будиночки. Смарагдові газони. На кожному балкончику човновий мотор. Це ми спочатку так подумали - при більш пильному розгляданні мотор виявився газовим грилем ... В Ісландії була ще весна - біля доріг цвіла горобина. Кожен, хто потрапить в Кефлавік, повинен виявитися на набережній, а як же інакше? І по набережній піти наліво. Направо ми теж ходили, але ось це не обов'язково, нічого особливого направо немає. А наліво - є!

На набережній величезний красивий якір, лівіше - витягнуті на берег рибальське суденце, а далі, за човновими причалами - дерев'яна хатинка, в якій хтось ... хропе! Мабуть, троль.

Ще лівіше починається пішохідний маршрут по берегових скелях, він проходить по дуже гарних місцях, по полях люпину, відзначений кілочками, місцями на ньому затишні лавочки, і відкриваються з нього дивовижні види на чорні скелі і океан. Дуже всім рекомендую!

У Кефлавік ж, запитавши у GPS найближчий банкомат, ми зняли з карти 10 000 місцевих грошей (Ісландська крона, ціну в кронах треба приблизно поділити на 4, щоб отримати ціну в рублях). У найближчому до Алексу магазині затарились продуктами на вечерю, а потім вирушили до аеропорту - ми повинні були отримати нашу машинку о 21:30 (о 21:30 рівно через 8 днів нам потрібно було машину в аеропорту здати і летіти додому), щоб рано вранці відправлятися в навколосвітню подорож.

Світлим полярним ввечері ми трошки покаталися по околицях, звикаючи до свого крихітному автомобильчику Хундай Гетц (будинки-то у нас аж Нива!) - за мікроскопічні розміри, круглі щоки і букву "Х" у назві був прозваний "хом'яком". А після я знайомилася з геотермальними водами Ісландії в "хот Тьюб" готелю (входить у вартість, ключ на рецепшене, бери і мокнемо скільки хочеш!).

День другий

намічений: Золотий трикутник: Долина Тінгвеллір (Þingvellir) - Кратер вулкана Керіз (Kerið) - гейзерних поле Хаудакалур (geyser field Haudakalur) з гейзером Строккур - Gullfoss ( "Золотий водоспад"). Ночівля в готелі Edda Scogar.

Реальний (369 км): Золотий трикутник: Долина Тінгвеллір (Þingvellir) - Кратер вулкана Керіз (Kerið) - гейзерних поле Хаудакалур (geyser field Haudakalur) з гейзером Строккур - Gullfoss ( "Золотий водоспад"), водоспад Сельяландсфосс (Seljalandsfoss) - Ейя-фьятла-йо-Кудла. Ночівля в готелі Edda Scogar.

Рекомендований: На самому початку парку Тінгвеллір треба було звертати за вказівником на парковку - там оглядовий майданчик, з якою весь парк видно зверху - це, по-перше, красиво, по-друге, зрозуміло потім, куди їхати і де вставати. Ми піднімалися на цю оглядову вже знизу з парку, але краще було заїхати на неї спочатку. Від Тінгвеллір до гейзерів можна було їхати по доріжці № 365 - вона коротше і начебто непогана, а на трасу № 1 від водоспаду Гуллфосс тоді повертатися по дорозі № 35, щоб все ж потрапити на кратер вулкана Керіз.

День почався рано. Московське час випереджає ісландський на 4 години, Алекс люб'язно пропонує ранні сніданки, тому вже о 5:00 ми виїжджали з Кефлавік по дорозі № 41. Проїхавши вранці Рейк'явік, ми звернули на дорогу № 36 і опинилися в Тінгвеллір, поки ранок ще залишалося раннім. Дороги були хорошими, хоч і вузькими, і головне - вони були порожніми! Звичайно, 5 ранку - це вдалий час, але і вдень особливо щільного трафіку в цих досить населених і відвідуваних туристами місцях не спостерігалося.

Безлюдному раннього ранку надавала Тінгвеллір особливу чарівність. Дикі гуси. Кулики з помаранчевими ногами. Роса на траві. Розлом між плитами Євразії та Америки в кришталевої воді ущелини. Табличка з проханням «Не смітити грошима". Величезні простори парку з висота альтинга - тут засідав перший віче Ісландії, зароджувалася демократія. Наш перший водоспад, до якого ми йшли досить довго, - скільки ми побачимо їх потім, вище, полноводнее, красивіше? ... Але цей був першим, і він був чарівний. Хоча, напевно, і дивитися на гейзери на самоті було б здорово! І на золотий водоспад Гуллфосс теж. Але ранок швидко закінчувалося, а наступаючий день приносив з собою автобуси з незліченною кількістю японців, та й інших туристів вистачало.

І ось вже вузенька доріжка № 36 веде нас по чагарниках парку вздовж озера далі, на південь, там, звернувши на дорогу № 35, ми побачимо наш перший вулкан - кратер Керіз. Дуже красиве і дуже легке місце. Виходиш з машини - і ось він кратер, перед тобою. І синьо-зелене озеро в ньому. І червоні схили. І тиша.

У гейзерів тиші не було. Думаю, що її б не було і в 4 ранку - у гейзерного поля побудований туристичний комплекс, готель, ресторан, автозаправка і т.д., і т.п. Втім, загальна небагатолюдно Ісландії (навіть в самих популярних місцях ліктя сусіда своїм ліктем відчувати не будеш) і грандіозність об'єктів (люди на тлі водоспаду настільки малі, що не псують видовища, а лише відтіняють його масштаб) роблять натовпи туристів не такими нав'язливими, як можна було очікувати.

Гейзери дуже забавні, і подивитися їх треба будь-що-будь! Місце для відвідування легке - по полю прокладені доріжки, від стоянки недалеко. Особливо цікавляться лізуть на найближчу гору помилуватися видовищем здалеку панорамно на вітрі і в тиші. Ми лазили.

Вони такі різні ... прозорості калюжки, киплячі ключем. Дивно блакитні, нереальні гарячі озерця. Димлячі сірчані рудо-бурі плями на землі. Що йдуть кудись в безодню гарячих ключів таємничі провали. Сплячий "Великий гейзер", сон якого оберігають мотузкові загородження - а раптом він ка-а-ак прокинеться! І, нарешті, живий і дихаючий красень Стоккур!

Точно так же будь-що-будь треба подивитися водоспад Гуллфосс. Від стоянки до водоспаду прокладена хороша стежка з драбинами.

Він дійсно грандіозний. Ну ось. Слів більше немає. Натовпи людей на тлі водоспаду виглядали не більше ніж жменькою мурах і явно демонстрували нікчемність людини в порівнянні з силами природи. Дув сильний вітер, було дико холодно, бризки розбиваються в каньйоні потоків носило кругом. Радуга дробилася на осколках водяних струменів ...

Від водоспаду ми вибиралися по дорозі № 30, на цьому наші блукання в відхиленнях від кільцевої траси № 1 закінчилися, і далі ми покотили вже по ній.

Попереду нас чекала не запланована спочатку хвилююча зустріч з героєм нашого часу - вулканом Ейя-фьятла-страшним-і-жахливим, а там вже і готель недалеко. Зустріч з вулканом віщувало повисло низько-низько важке небо, вулкан готував для нас уявлення. Світ навколо ставав зовсім плоским і паралельним. "До дощу", - звично оцінюючи хмари, подумала я, що не мала раніше справи з вулканічним попелом. "Так це ж вулканічний попіл!" - дотепно пожартував чоловік, також не мав з ним справи раніше.

Траса № 1 раптом скінчилася, і наш хом'як насилу поповз через канави, місцевість навколо представляла собою чорну пустелю з промитими водою тут і там руслами і нанесеними чорними мілинами. Видно, що води тут було багато ... Зліва в нашому плоскому світі замаячили схили гір, і ми зрозуміли, що починається гірський масив Ейя-фьятла-того-самого, і що дорога розламалася не просто так - тут з гір йшла вода, коли виверження плавило льодовики. На схилі гори ми помітили відразу безліч водоспадів - танення льоду тривало, наставало літо, і ми звернули з все одно загубилася дороги до водоспаду Сельяландсфосс (Seljalandsfoss), поспішаючи подивитися його до дощу. Навколо цього водоспаду йде стежка, і можна подивитися на світ з-під стіни падаючої води, зі зворотним його боку. Але особливо красиво виглядає Сельяландсфосс з невеликого віддалення разом з численними своїми сусідами. Дощ так і не починався. І ось ми знову на трасі. І нікого навколо. І ніяких сумнівів в тому, що хмара - це не просто хмара, а той самий, справжній, вулканічний попіл, у нас вже немає!

До вулкану нас вів GPS. Ми з'їхали з траси і забиралися вглиб гір вузенькими грунтовками з тризначними номерами. Але всі під'їзди виявлялися розкопаними, тут всюди відводили воду. Таблички на доріжках попереджали нас, що нічого, що там було раніше, до чого вели ці доріжки - що нічого цього не існує. Кемпінг - знак перекреслений навхрест. Гарячий басейн - той же хрест через знак. І ось в найближчому місці, куди нам вдалося підібратися (здається, це була доріжка № 242), ми потрапили в справжній апокаліпсис. Попіл носило клубами, він хмарами виривався зі скель, вихрився, він клубочився і стрімко з'їдав простір. Було явно видно, що він виривається з якоїсь гори, і я була впевнена, що це і є вулкан, що він вивергається знову, просто ми, відвернувшись від телевізора на кілька днів, виявилися не в курсі цієї події. Було не по собі ...

Доїхавши до якихось будівель, ми встали і вирішили пройти далі пішки. Забиті будинки, чорний пісок, замітали всі навколо і поглинає все звуки, стрімко сужаюшееся простір, шлях "в нікуди" - все це створювало стійке відчуття, що нічого крім цього танучого шматочка світу немає, що немає вже ніде траси № 1, немає нашого готелю , немає гейзера Стоккур і золотого водоспаду, і аеропорту немає, не кажучи вже про наше далеке затишному і красивому Переславлі. Пісок забивався по всіх усюдах. Світ пропадав на очах.

Струсивши заціпеніння, ми спішно евакуювалися!

Звичайно, ніякого виверження не було, і вулкана Ейя-фьятла-так-с-нами-пожартував з дороги не видно. Просто "попелясті бурі" не рідкість тепер в його околицях в суху і вітряну погоду. Попіл, що засипав товстим шаром скелі вулканічного гірського масиву, піднімає вітром у повітря, ганяє по долинах і з силою видуває вгору в отвори ущелин. Звідси такий ефект.

На під'їзді до готелю буря трохи вщухла, проте, заскакуючи в двері, ми поспішали прикрити її за собою. Про прогулянці навколо готелю, раскочегаріваніі мангала або про відкриті вікнах не могло бути й мови.

На ранок над містечком Скогар світило сонце, все було тихо і мирно, і на смарагдовою траві паслися білосніжні баранці ...

день третій

намічений: Водоспад Скогафосс (Skógafoss) - знову Ейя-фьятла-он-самий - Мис Дірхолей (Dyrholaey) - Національний парк Скафтафетль (Skaftafell), Водоспад Свартіфосс - Крижана лагуна Jokursarlon (Glacier Lagoon). Ночівля в гестхаузе Халі (Guesthouse Hali).

Реальний (284 км): Збігається.

Рекомендований: За винятком повернення до вулкану (це було зроблено через вчорашню бурі) маршрут вдалий. При цейтноті Скафтафетль з водоспадом Свартіфосс можна і пропустити.

День виявився приголомшливим - мабуть, найбільш насиченим враженнями.

Музей під відкритим небом в містечку Скогар я подивилася рано-рано вранці. Edda Scogar - це вам не Мотель Алекс, сніданку довелося чекати до 8 ранку.

Заїхавши подивитися на Водоспад Скогафосс неподалік від готелю, ми залізли на його вершину - по горі пущені драбинки, лізти досить високо, але воно того варте! Часом з драбинок ведуть стежки на оглядові місця на краю скелі, звідки водоспад видно в різних ракурсах. Нервовим не ходити! З вершини гори чудовий вид на море і на той самий вчорашній скельний масив - сьогодні він сяє граничною чіткістю під яскравим сонцем, вчорашнього буйства стихій ніщо не нагадує. Проходимо вище за течією, перелазячи по драбинці-драбині баранячу загородку. На драбинці знак - собака не перелазити! Тут біля водоспаду є другий ярус - вода спадає перекатами, вирує в каменях, на берегах тільки баранці. Все-таки вони гірські звірята!

Потім ми знову повернулися на те саме місце, де були вчора. Попіл осів. Повітря чисте й прозоре. Дорога перекрита насипаним валом землі - загородження від води, річка тече збоку. Ми залишаємо машину і йдемо пішки туди, ближче до вулкану! Грузнучи в м'якому попелі. Роздивляючись порожні чорні засипані попелом скелі навколо, не впізнаючи вчорашнього світу. Нікого кругом. В кінці долини несподівано набредает на занедбану "дику" в виверження гарячу купалку. Басейн зберігся, в нього веде драбинка, але він наполовину засипаний шовковим попелом. Вода темно-зелена. Над водою стелиться пар - ранок холодне. Плаваю в ній одна серед мовчазних чорних скель. Це запам'яталося найбільше! Зі схилу стікають струмочки різного ступеня горячести. Під ногами на дні пісок найтоншої структури. Чорний ласкавий пісок - вулканічний попіл.

Нарешті, розлучаємося з вулканом. Нехай ми не побачили його, але ми відчули його дихання, перейнялися його настроєм, полюбили його. Скоро на місце його виверження прокладуть доріжку, повісять інформаційний щит і покажчик з дороги "Пам'ятка" і побудують туалет з паперовими рушниками і рідким милом, як на місці виверження Крафла в 1980-х роках - ми будемо там через кілька днів. Але зараз нічого цього немає. Дикі гори. Запустіння. Природа, що приходить до тями після виверження. Восторг відродження ...

Слідом на маршруті мис Дірхолей. Тут треба побувати обов'язково! Неймовірно чорний блискучий пісок. Неймовірно безмежні пустельні пляжі. Неймовірно біла блискуча піна прибою. Неймовірна птах тупик - помісь пінгвіна з папугою. Пташині базари чайок і кайр на чорних блискучих базальтових скелях.

День був похмурим, моросило, шкода - на сонце видовище повинно бути ще більш захоплюючим, тільки на самому початку ясної погоди, поки сонце не висушило камені і не вбило блиск.

Доріжка на Дірхолей не зовсім проста для машинки, але не довга і заїхати туди все ж може будь-який автомобільчик. Туристи ходять по території маяка, виглядаючи тупиків на схилах ( "Вау, паффін, паффін!") І милуючись арочної конструкцією знаменитої скелі. Особливо завзяті йдуть далі, на цю саму скелю. Ми ходили, настійно раджу, дорога не складна! Дірхолей - дуже красиве місце, і розглянути його потрібно у всіх ракурсах.

Дуже нам тут у пригоді підзорна труба - спостерігали життя пташиного базару.

За планом в селі Вик ми збиралися подивитися на сувеніри і закупитися їжею. З їжею вийшло. З сувенірами немає - нема на що там було дивитися. А ось сама село симпатична.

Дорога на півдні йде біля підніжжя гір уздовж берега моря, але тому що місцевість зовсім плоска, моря майже не видно, воно тільки вгадується праворуч, відчувається його присутність.

Навколо дороги старі лавові формації. Місцями порода стирчить загостреними виростами - пірамідками, місцями камені покриті товстим шаром моху - "лава кульова". Треба обов'язково вийти з машини, походити по цьому диву, повалятися на ньому, спуститися в улоговинку, щоб м'які вигини, плавні поглиблення і височини виявилися навколо, куди вистачить очей. Мох сухий навіть в сиру погоду. Відчуття фантастичні. Ходити треба дуже обережно, намацуючи опору нозі! Камені під товстим шаром моху рухливі, оцінити їх надійність неможливо.

Вдалині здалися льодовики. Вони лежать на горах. Вони підбираються до дороги м'якими лапами. На дорозі є спеціальні оглядові майданчики - місця обозреванія льодовиків. Чомусь льоди сині ... GPS верещить, і ми звертаємо з траси, ми їдемо в Національний парк Скафтафетль.

Біля самої стоянки струмок, в печері на березі якого ми смажимо барана на одноразовому мангалі. У печері - тому що весь день похмуро, погода лякає дощем. Поки смажимо, погода поліпшується, світлішає, і поїдати барана ми вилазимо на волю, на лавку над струмком.

Водоспад Свартіфосс. Стежка від стоянки довжиною 1,7 км. Всі ці кілометри вгору. Найцікавіше в цьому водоспаді те, що в найвищій його точці можна постояти практично над ним, і перейти на іншу його сторону можна, струмок не такий вже і великий. І навіть прилягти можна на кам'яні плити між струменями води. І зазирнути вниз - куди він падає з величезної висоти. Якщо вистачить духу. У мене не вистачає. Власне, більше нічого видатного в цьому парку немає (принаймні, ми не знайшли!), Виглянуло сонце, жарко, блукаємо по порослим рослинністю схилах, розглядаємо льодовики, що видніються в горах на сході, перетинаємося з групками туристів - палиці, рюкзаки - любителі піших походів. Ісландці приїжджають сюди дивитися на ліс ... Ми, видавши лісу в Росії, якщо час підтискає, можемо і відмовитися від екскурсії до водоспаду Свартіфосс.

Наближається крижана лагуна і вечір. Полярний вечір. Перший раз ми встаємо біля озера Jokursarlon, не доїжджаючи річки, яка витікає з нього, і моста. З дороги лагуни не видно - треба піднятися на схил. І ось вона - неймовірна, дивна, чужа, скопище льодів серед літа, крижини, що відкололися від стародавнього льодовика. Тут якось по особливому тихо. Льдины разномастные - большие, маленькие, плоские и вздыбленные невероятными конструкциями, синие, белые, есть и черные - это привет от вулкана. Среди льдов аккуратно без всплеска показывается и снова уходит под воду мордочка тюленя.

У реки все гораздо динамичнее. Айсберги, стремясь к океану, сбиваются в заторы. Вода с ревом вырывается из ледяного плена. В пенящихся струях резвятся тюлени. Не думаю, чтобы тут было для них что-то вкусное - вода ОЧЕНЬ холодная. По-моему, они просто развлекаются, катаются на потоке стремнины. Людей довольно много, но и озеро огромное, всегда можно отойти в сторонку и остаться с ледяной лагуной практически наедине.

Дыхание льдов основательно вымораживает, позади более трехсот километров пути и масса впечатлений, впереди отель, которого нет на карте - гестхауз Хали. Отель я нашла в Интернете, стремясь поселиться как можно ближе к Ёкюльсаурлоуну, и напрямую списывалась с ним, бронируя комнату. Бронь подтвердили, однако речи об оплате не было, так что степень наших взаимных с отелем обязательств осталась для меня невыясненной - я не уверена, что в отеле нас ждут. Что мы его найдем, я тоже не уверена, координаты на сайте отеля отсутствуют - это вам не booking, наш всезнайка GPS тут бессилен. Едем искать свой ночлег. Отель находится легко, практически в предполагаемом нами месте, и нас там ждут. Греемся, ужинаем, любуемся окружающими горами и морем, спим.

Дополнительные фотоматериалы

Продолжение следует…

Дивіться відео: The Great Gildersleeve: Christmas Shopping Gildy Accused of Loafing Christmas Stray Puppy (Червень 2019).